DSN-VC288 — панельный ампервольтметр по минимальной цене на текущий момент — $1.82. Плюс скидка в приложении.

Опубликовал | 12.08.2018

DSN-VC288, хорош для сборки любительского блока питания.
Цена поползла вниз, однако, и та что теперь, вполне вменяемая. Доставка в RU бесплатная.

как видим…

Судя по всему, о цене этого лота, мало кто еще знает, чтож, теперь узнают. =)
От себя добавлю, брать его, однозначно стоит. Под катом и спойлером, именно такой прибор я успешно и встроил в отдельную приставку к ноутбучному блоку питания. Мне думается, что из статьи, можно кое-что вынести=)

Полазав там и сям
я обнаружил парочку так себе обзоров именно на комбинированные ампервольметры– сложилось впечатление, что у авторов не хватило выдержки довести дело до конца.
И так же, я обнаружил парочку отличнейших разборов относительно применения этого прибора по прямому назначению: измерение токов и напряжений. А вот здесь, на mysku, ни одного подобного моему применению — я не нашел, проверял.
С моей стороны, я сделал упор именно на применимость в конкретном устройстве.

Итак, размеры по выступающим частям, спереди условленные рамкой и монтажными выступами с обратной:
Однако, если не считать внешнюю рамку толщиной 2мм, то размеры модуля составят 45мм на 26мм и минимальная высота модуля будет ограничена двухпиновым коннектором. Бортики внешней рамки составят по 2мм по периметру.

Надо сказать, что сами провода, довольно жесткие и в пластиковый корпус, безболезненно они отказывались помещаться по высоте, пришлось избавиться и от самого коннектора и обкусить выступающие штырьки самого гнезда, топорно, но и ладно:

В общем, я мог этого не делать, на фотках другого продавца, всё указано много подробнее, но а поскольку, цена выше — значит, хозмаг в пролёте.
А тут как раз, привлек мое внимание инструмент «произвольная фигура» в PhotoShop, и я решил, — так и быть – наиграюсь стрелочками всласть.

Подключение.

Через трехпиновый коннектор, с тремя тонкими проводками подводится напряжение питания для самого прибора, и, ИЗМЕРЯЕМОЕ для вольтметра.
— красный тонкий – питание прибора «+»;
— черный тонкий – питание прибора «-»;
— желтый тонкий – вход вольтметра.

Двухпиновый коннектор, силовой, врезается в МИНУСОВОЙ разрыв анализируемой цепи.
— черный толстый провод – непосредственно к МИНУСУ источника питания;
— красный толстый провод — выход МИНУС для подключения исследуемой нагрузки, что несколько, сбивает с толку. Почему так?

Отчасти от того что, тонкий черный (минус питания самого прибора) и толстый черный (от минуса источника внешнего питания), соединены на плате вместе. И в голове это может уложиться. Было бы хуже, если соединять пришлось красный и черный, — что согласитесь, разрыв шаблона. Но лучше бы, вместо красного, был синий. Но ладно.

Прибор требует для своей работы питания от +5v до +30v, так как для собственного питания используется собственный интегральный стабилизатор напряжения.
Измерять ампервольтметр при этом может напряжение до +100v. Ничего в этом такого нет, достаточно представить наши обычные мультиметры, с их собственным отдельным батарейным питанием.

Существуют две основные схемы включения.

Первая.

Если вам нужно измерять напряжение в диапазоне от +5v до +30V то запитать сам прибор можно от того же источника.

трехпиновый коннектор:
— красный тонкий(+V питание прибора) и желтый(измерение вольтажа) тонкий соединяются вместе и подключаются к плюсовой клемме внешнего источника;
двухпиновый коннектор:
— черный толстый подключается к минусовой клемме источника.
Черный тонкий(-V питание прибора) висит в воздухе. Почему? Потому что, как я и писал, эти два провода соединены на плате.
В итоге, нагрузка подключается к плюсовой клемме источника, это «ПЛЮС».
А к красному толстому (от токоизмеряющего шунта ампервольтметра) — нагрузка.
Это и «МИНУС» и вывих извилин.

Измерить по такой схеме напряжение ниже порога работы питания самого ампервольтметра не выйдет. Потому, нужна другая схема подключения.

Вторая.

Если вам нужно измерять напряжение от 0V до предела в 100V, то для питания прибора, нужно отдельное питание в диапазоне от +5v до +30v как и в первом случае, но, есть и различия.
Как правило, в качестве дополнительного источника питания применяется некий изолированный источник (допустим, та же девятивольтовая «крона»), и вот тут, черный тонкий проводок уже необходим, а красный и желтый тонкие проводники — уже не соединяются.

трехпиновый коннектор:
— красный тонкий к источнику питания для ампервольтметра +5V
— черный тонкий к источнику питания для ампервольтметра — 5V(минусовая шина)
— желтый тонкий – к плюсовой клемме основного источника питания
двухпиновый коннектор:
— черный толстый – к минусовой клемме основного источника питания;
— красный толстый – выходная минусовая шина для нагрузки.

Третий случай, мой, тяжёлый и ни то, ни другое.

У меня 12 вольтовый, нерегулируемый источник оставшийся от Asus ee900 и импульсный китайский понижающий модуль. Вносить изменения в схему блока питания я не хочу, он до сих пор цел и невредим, и вскрывать его мне не хочется. Кроме того, у меня еще несколько разных источников, бесхозных и на +19V. В общем, понижающий стабилизатор я решил городить в виде приставки.

Вот тут, пляски и возникают. По некоторым не моим соображениям, питание прибора от импульсного китайского источника,- нежелательно – схемы ампервольтметра начинают сходить с ума. Все вы знаете, что такие готовые модули — источники помех.
К слову сказать, и блок питания от Asus ee900 китайский, но в его качестве, я не сомневаюсь.
Я сейчас не буду расписывать баттл с понижающим модулем, он выйдет отдельной статьей. Но в общем, поплясать пришлось и с ним. Итак.

— у меня +12 нерегулируемых вольт на входе, это подходит и для модуля понижения и для питания самого ампервольтметра, значит, с плюсовыми проводниками все легко и ясно – красный тонкий на вход модуля понижения, а желтый тонкий на плюсовой выход понижайки, отлично, это единственный способ;

— черный тонкий, естественно следует подключить ко входу понижающего модуля, так как, минимальное напряжение выдаваемое модулем равняется 1.1v, а вот куда нужно подключить черный толстый?
Правильно, на выход понижающего модуля, так как, я собираюсь мерить именно ток проходящий через него, а не через внешней источник +12V.
Но тут, оказывается, что ампервольтметр врет в показаниях тока, и врет аж в два с копейками раза. Я честно, сломал голову, отчего. Настораживало то, что обман был примерно кратен, я что-то нащупывал, но как в тумане.

Тут вставал передо мной еще один вопрос — на чем измерять ток? Никаких мощных резисторов у меня не было. Но был кусочек нихромовой спирали. Пришлось колзозить из нее.

Сопротивление холодной спирали составило 15.7 ома:

Подключив спираль (и дав ей прогреться) к уже готовому понижающему модулю и образцовому амперметру в разрыв, я убедился, что ток в цепи он показывает верно, в полном соответствии с онлайн-калькулятором, куда я сомневаясь уже — залез тоже.

И хотя, на плате ампервольтметра есть подстроечник для подгонки показаний индикатора, толку от него не было, диапазона регулировки было мало. Шах и мат.

Найдя наконец ЭТУ статью, и набросав блок-схему на листочке, я увидел, что в итоге получалось две цепи тока:
первая цепь – фольгированная минусовая сторона понижающего модуля и толстый черный проводник идущий к токоизмерительному шунту ампервольтметра и;

И оказалось, что два черных провода ампервольтметра не соединены в одной точке, а соединены через дорожку печатной платы. Значит, вот вам и вторая цепь:
— от черного тонкого проводника через дорожку, к шунту.
И еще непонятно, как влиял (и влиял-ли) на показания, именно понижающий модуль?

Там же, в той статье был предложен выход – замкнуть печатную дорожку низкоомной перемычкой, что, потеряв вторую половину дня я и сделал.
Для этого печатную плату следует вынуть из корпуса.

и

Потом я надел на шунт разрезанную вдоль изоляционную трубочку.
Показания тут же сдвинулись к истине. Это осталось некомпенсированное сопротивление минусовой фольги самого понижающего модуля – так я предположил.
В общем, оставшееся вранье (в виде нескольких миллиапер) я исправил подстроечным резистором.

Выключил питание и подал вновь. Ба…, а разница от нуля так и осталась. Без нагрузки, высвечивались те миллиамперы, которые я убрал. Я еще раз перечитал статью, и применил совет по компенсации нуля, замыканием двух контактов на плате.

До впайки перемычки, я сбрасывал прибор многократно, но это, ничему не помогало, хотя, некоторые высказались что им свезло.
Убрал питание, замкнул выводы пинцетом, подал питание, убрал пинцет. Опять выключил и включил – нули остались, а значит, я добился своего =)

Какой я применил понижающий модуль, сегодня не скажу. То отдельная пестня. Т как только мне хватит желания накатать еще пару простыней к той, что уже есть, я сделаю пост =)
Результат можно позырить здесь.

Перейти в магазин

Рейтинг купона или акции: +3

(c) 2017 Источник материала

Рекламные ссылки