- Цена: 35,23$
Введение:
Я несколько лет занимаюсь радиолюбительством как хобби, и как у многих, чьё хобби не связано с основной работой — у меня нет доступа к профессиональному оборудованию, а именно — к осциллографу. Как любителя, меня отпугивает высокая цена на прибор, который будет мало использоваться.
Поэтому мне было интересно взять на обзор небольшой осциллограф DSO 15002K, чтобы понять — нужен ли мне более профессиональный прибор, и понять принцип работы осциллографа.
Технические характеристики:
Сразу скажу пару слов о том, что именно эту модель активно подделывают. Производитель даже отдельную страницу на своем форуме посвятил тому, как отличить оригинал от подделки:
Мой прибор оригинальный. Подделка также отличается очень низкой ценой. Только на оригинале можно менять прошивки; подделки, судя по форумам, при попытке их обновить превращаются в кирпич (хотя есть способы откатиться к старой версии прошивки).
Упаковка и комплектация:
Коробка с деталями была в несколько слоев обмотана вспененным материалом:
Я заказал версию DSO 15002K, которая отличается от DSO 15001K тем, что нужно помимо выводных компонентов на плату измерителей нужно установить и SMD детали. Кстати, у производителя появилась и версия, где все детали SMD, правда она продается полностью собранной, и стоит дороже.
Детали упакованы в картонную коробку, на которой есть наклейка-пломба:
Сверху видим комплектные щупы:
Платы упакованы в антистатический пакет:
Вот так выглядит весь набор:
Элементы корпуса крупным планом:
Платы:
Вы еще не заметили ничего необычного? Производитель ошибся и в версию 15002K положил плату analog board, на которую уже установлены все SMD детали, а не пустую плату. Ну и в довесок в пакете с деталями есть все необходимые SMD детали, которые будут теперь запасными.
Рассмотрим платы поближе:
Основная плата:
Analog board:
Небольшой спойлер: сразу после сборки прибор не заработал как надо. И пока я переписывался с техподдержкой, я перевел руководство по сборке, местами дополнив его. В некоторых местах перевод корявый, поэтому предложения по его совершенствованию только приветствуются. Из-за разницы форматирования из 4 страниц у меня получилось 18. Внизу страницы есть ссылка на архив, в котором эта инструкция размещена в формате .pdf.
Analog board:
Приступим к сборке:
Инструкция советует сборку начать с проверки основной платы. Никаких деталей паять не нужно до того, как Вы убедитесь, что она работает, иначе лишитесь гарантии. Проверяем и видим такую картину:
Сразу же и оценим экран: обычный TFT 320х240, углы обзора неважные. На свету яркость и контрастность падает, в темноте смотрится нормально:
Едем дальше. Для пайки я использовал гель флюс, так как он потом легче смывается.
Сначала были припаяны все кнопки и контакт для тестового сигнала:
К ним добавились выключатель, колодка 1х5 и разъем внутреннего питания (который можно и не запаивать). Феном был удален резистор 30 для проверки работоспособности выключателя:
С основной платой разобрались, переходим к плате измерителей.
Нас лишили радости установки SMD компонентов, поэтому переходим сразу к выводным. Устанавливаем все резисторы. В инструкции я расписал их цветовую маркировку, но на всякий случай проверяем их тестером (да и быстрей это будет).
Ставим керамические конденсаторы: так как каждого только по 1 номиналу, перепутать что-либо невозможно. На всякий случай маркировку написал в инструкции.
Электролитических конденсаторов 3 штуки, и все одного номинала. Серой полосой отмечен минус на конденсаторе, на плате видим +. Главное не перепутать полярность. Дальше паяем разъемную колодку и переключатель. BNC разъем запаять чуть сложнее: нам нужен мощный паяльник (на 50-100 Вт.).
Переходим к самой маленькой плате — плате энкодера. Здесь главное установить энкодер на правильную сторону печатной платы. Ориентироваться можно по картинке.
Теперь смываем флюс изопропиловым спиртом со всех плат.
С экрана снимаем пленку, берем любую другую, вырезаем по размеру и клеим. С двустороннего скотча сзади экрана снимаем пленку, экран кладем на пластиковую переднюю панель в пазы, и сверху накрываем печатной платой.
Энкодер устанавливаем на основную плату, фиксируем комплектными винтами и припаиваемым его выводы.
Сверху устанавливаем analog board и переходим к проверке контрольных напряжений на точках. Переключатель переводим в положение GND.
Показания должны быть такими:
И здесь у меня случилась неприятность: большинство контрольных напряжений не совпало с целевыми значениями, о чем я сразу сообщил производителю. Естественно, прибор показывал «температуру с марса».
Оказалось, что из-за питания от кроны и были проблемы. После замены батареек на питание с помощью блока питания 12 В. и понижающего адаптера контрольные напряжения приблизились к норме, и прибор ожил.
Дальше следует этап настройки переменных конденсаторов. Для этого подключаем комплектный щуп к BNC разъему, красный щуп подключаем к тестовому выводу прибора, который выдает 1 кГц. Нажимаем на энкодер на 3 секунды, и прибор переходит в режим подачи тестового сигнала. Путем вращения переменного конденсатора С3 стремимся придать прямоугольнику острые края. Должно получиться как-то так:
Аналогичным образом подстраиваем С5. На этом настройка закончена, и можно все собирать.
Прибор собирается просто, после того, как перевел инструкцию, все лишние вопросы по сборке отпали.
Прошивка в приборе версии 113-15001-064, а самая свежая, судя по сайту — 113-1501-110.
Результат:
У задней панельки было какое-то чувство незаконченности, решил заполнить пустое место:
Реальный вес прибора составил 92 грамма:
Тесты:
Для проверки использовал звуковой генератор. На приборе была включена информация в текстовом виде:
322 Гц:
4245 Гц:
9307 Гц:
20000 Гц:
На 20 кГц нормально отображалась только синусоида. Таким образом, производитель неплохо «завысил» технические характеристики прибора. Естественно, для серьезного применения 20 кГц явно недостаточно.
Полоса частот и разрешающая способность осциллографа
Для того чтобы выбрать себе рабочий осциллограф, нужно знать хотя бы пару его важных характеристик. Одной из основных является так называемая полоса частот. Полосой частот осциллографа называется максимальная частота, сигнал с которой еще можно анализировать прибором (т.е. осциллографом), измеренная в мегагерцах. Осциллографы на базе ПК имеют наиболее низкую полосу частот — около 5-10 МГц. В принципе, такой полосы хватает для работы с большинством задач, включая радиолюбительство и даже сервисный ремоҥт видео- и аудиоаппаратуры.
Средняя полоса частот бюджетного настольного осциллографа составляет уже около 20-35 МГц. Этого диапазона с головой хватает для выполнения всех мало-мальски распространенных задач. Разве что специализированные задачи по поиску и устранению неисправностей в компьютерах и сверхвысокочастотных системах связи (СВЧ) могут потребовать частот, превышающих 100 МГц. Однако любое расширение полосы частот приводит к возрастанию стоимости измерительного прибора.
Тогда нужен ли этот набор? На мой взгляд, это отличное пособие для начинающих для того, чтобы понять принцип работы прибора. Это интересный и недорогой приборчик может выступить в качестве наглядного пособия на уроке физики в школе. Да и можно к нему прицепить фотоэлемент и фиксировать частоту мерцания светодиодных лампочек. Либо для измерения небольших частот, как-никак.
Итоги:
Достоинства:
— Низкая цена;
— Качественные печатные платы;
— Наличие заводского корпуса, ничего не нужно допиливать;
— Подробная инструкция (хотя русский пришлось «допиливать»).
Недостатки:
— Заявленная полоса частот сильно (раз в 10) завышена;
— На корпусе нет защитного стекла для экрана (при перевозке в сумке экран можно повредить).
P.S. Переведенную инструкцию, последнюю прошивку, схемы сложил в архив.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
(c) 2017 Источник материала
