RD DPS3005 Communication Version и лабораторник на его основе.

Опубликовал | 28.03.2019

Приветствую всех муськовчан! Да, да я понимаю, что эти DPS преобразователи уже бессчетное число раз обозревались, и, наверное, уже всем надоели. Но, во-первых, именно на эту модель с коммуникацией здесь обзора ещё не было, а во-вторых, за время эксплуатации я накопил довольно много конструктивных наработок по лабораторнику на его основе, которые все вместе ещё не публиковались. И я решил ими поделиться с вами. В общем, запасайтесь чаем, печеньками, терпением и трафиком (будет много текста и фоток) и добро пожаловать под кат.

Мне как-то сразу понравились эти преобразователи, еще с их 1й версии DP2002 произошло моё первое знакомство с ними. И до сих пор этот модуль исправно работает.
Итак, этот преобразователь DPS3005, как видно из его названия, может выдавать напряжение 0-32В с точностью 0.01В и ток 0-5.1А с точностью 0.001А. Такие характеристики довольно хороши, чтобы сделать на его основе лабораторный блок питания, при этом компактный, и что не менее важно – довольно бюджетный (некоторые ссылки содержат цены — это либо за которые я покупал, либо которые были на момент написания обзора).
Итак, начнем с преобразователя DPS3005.
Распаковка:

прибыл в такой пенопластовой коробочке.
Сам преобразователь был запакован в такую пластиковую коробочку

В этот раз простынь с инструкцией уже не вкладывают, а предлагают скачать по ссылке или QR-коду. Что, в общем-то, разумно.

Таких преобразователей существует 3 варианта: без коммуникации – самый дешевый вариант, преобразователь с коммуникацией с модулем USB – дороже, и преобразователь с коммуникацией с 2 модулями USB и– самый дорогой. Имейте ввиду, что если вы возьмёте вариант без коммуникации, то потом, если вдруг захотите, то коммуникацию к нему уже никак не прикрутишь. А вот если взять промежуточный вариант только с USB модулем, то потом к нему можно будет ещё прикупить Bluetooth модуль. Я сразу выбрал по максимуму – с обоими модулями.
Преобразователь представляет собой бутерброд спаянный из нескольких плат, помещенных в пластиковый корпус. Этот бутерброд защелкивается в корпусе 4 защелками. Т.к. конструкция плотная и компактная, то отщелкнуть защелки не такая простая задача, и нужно соблюдать осторожность, чтобы не выломать ничего. Но если всё делать аккуратно и последовательно – все получится. Итак, давайте проведем небольшое вскрытие и немного рассмотрим устройство.
Блок представляет собой сэндвич из 3х плат. Условно их можно разделить на плату индикации, управления и силовую, но это условно.

Вид сзади:

Силовой блок представлен довольно мощным MOSFET-ом IRF5210 (P-канал 100В 40А) и сборкой диодов Шоттки с общим катодом RB085T-60 (60В, 5А/на диод). Всё это помещено на одном радиаторе:

На плате управления видна микросхема DC/DC конвертера XL7005A с входным напряжением от 5 В до 80 В и рабочей частотой 150 кГц.
Слева виднеется Step-Up конвертер SDB628 (2В-24В, 1.2МГц 2А) (обозначен как B6288G)
Операционный усилитель LM321MF (Маркировка A63A),
Ещё виден N-канальный MOSFET 2N7002 (60В, 0.2А, обозначен как 702)
И диоды Шоттки SS14 (1A 40В) и SS110 (100В 1А)
Выходной электролит 220 мкФ 35В и рядом предохранитель на 20А

Входная цепь представлена двумя электролитами 470 мкФ 50В

Еще пару фоток по деталькам:

Индикатор 1.44»:

Вид со стороны радиатора:

Справа коммуникационный порт. Подключать разъем к нему весьма неудобно – нужно использовать пинцет или что-то подобное.
По сравнению с предыдущей версией – заметны некоторые отличия. Это говорит, что производитель не стоит на месте, а совершенствует свои модули со временем.

Для изготовления лабораторника в качестве первичного БП был выбран AC/DC 36 В 6.5A (WX-DC2416)(был за $8.32).
Обзор на него есть здесь.
Ещё здесь его использовали, но отзывались не очень, да и сам производитель DPS не рекомендует его использовать. Хотя его работа особых нареканий у меня не вызывает. Внешний вид:

ШИМ-контролер затерт:

Но в интернете можно найти фотки с не затертой микрухой:

Видно, что это 1200P60, т.е. NCP1200P60.
Межобмоточный конденсатор правильный Y-конденсатор:

Выпрямительные диоды – 2 сдвоенные сборки диодов Шоттки MBR20200CT:

Входная цепь. Электролит 100мкФ х 400В:

Выходная цепь. 3 электролита 470мкФ х 50В и дроссель:

Вид снизу:

Так что если посмотреть, то схемотехника данного БП аналогичная 24В БП: mysku.ru/blog/aliexpress/60318.html
Можно в интернете даже его примерную схему найти:

Схема примерная, вроде содержит несколько ошибок, но это не точно. Я уже сверяться не стал.
Этот БП я предварительно немного погонял на разных режимах и посмотрел осциллограммы.
Вначале думал смотреть на более высокочастотном DSO NANO PRO (он же DSO338).

Но оказалось, что у него нижний предел всего 50 мВ, так что пришлось вернуться опять к старому доброму DSO138. Осциллограмма без нагрузки:

Осциллограмма с нагрузкой 1.22А:

Осциллограмма с нагрузкой 4.58А:

А вот как выглядят те же условия (4.58А) на DSO338:

Ну и традиционно, по рекомендации Кирича, решил добавить керамику на выходные электролиты. Было 2 варианта конденсаторов: SMD 10 мкФ, 50 В ($1.80) и обычный 10 мкФ, 50 В ($1.24).
Т.к. места от платы БП до днища довольно мало – обычные конденсаторы не помещались, так что 2й вариант отпал – пришлось паять SMD:

Характеристики конденсаторов оказались немного хуже заявленных, но, думаю, для этого всё равно подойдут:

Ну, вроде немного помогло – амплитуда импульсов немного подсела, но не сильно. Осциллограмма с нагрузкой 4.58А:

Когда уже заканчивал обзор, обнаружил ещё несколько разновидностей подобного БП:
$7.88, $8.18, $9.45,
Вначале думал, что схема такая же, судя по деталям, да и размер почти один в один (~на миллиметр длиннее), только топология другая — высоковольтная и низковольтная части разделены. Что, казалось бы, плюс. Но потом оказалось, что различия есть: ШИМ-контролер вместо NCP1200P60 поставили CR6842S (как в народных 24В БП XK-2412DC); выходные электролиты: вместо трех 470мкФ поставили два 1000мкФ х 50В + 220 мкФ х 50В; входной диодный мост вместо GBU608 (800В 6А) поставлен KBL410 (1000В 4А). Но вот вместо 20N60 установлен SVF8N60F — всего на 8А, т.е. практически без запаса. И вместо сборки диодов Шоттки MBR20200CT поставлена почти такая же — MBRF20200CT, правда, вместо двух поставлена только одна сборка, хотя место на плате сделано так же под 2 и даже радиатор в том месте под болт просверлен, т.е. и тут сэкономили. А с учетом того, что данный БП лишь немного дешевле WX-DC2416, при непонятной пока надежности, то я его не могу рекомендовать. К тому же у WX-DC2416 можно очень удачно расположить 40мм вентилятор между 2мя радиаторами. А здесь уже так просто не получится.
Есть ещё аналогичные БП с похожими деталями и характеристиками: $13.03, аналогичный (недоступен сейчас). Но про них ничего сказать не могу, разве что они несколько дороже и больше по размерам, так что на них такого компактного лабораторника не сделать.
Ну и есть ещё БП немного помощнее — на 250 Вт: $13.41, $13.44, $15.97, и неоправданно дорогой $23.74.
Но мне кажется, такая мощность будет уже избыточная.

Итак, основные модули в наличие, осталась мелочевка. Как вы уже поняли, ещё будет вентилятор. Я выбрал 40мм на 12В. $0.58, или $1.05 за 2 шт. Ну и его нужно чем-то запитать. Раньше я использовал для этого DC-DC понижайку типа такой $0.42 или такой$0.56 и запитывал её от первичного БП. Но вентилятор потребляет целый ватт, да и сама понижайка ещё немного добавляет. Так что в этот раз я решил пусть даже на ватт-полтора, но не грузить БП, и запитать вентилятор от такого независимого модуля AC-DC 12В ($0.75).

дешевый «читерский» метод.
Кстати, можно использовать, наверное, самый дешевый, я его называю «читерский» метод. Можно сказать, что я развил изначально «читерский» метод от китайцев. Просто у меня были такие 40мм вентиляторы на 24В. Я один спалил, подав ему высокое напряжение. Пришлось вскрывать и ремонтировать. Внутреннее устройство оказалось совершенно незамысловатым и «читерским»:

т.е. состоит из 2х обмоточной катушки, которая коммутируется холловской микросхемой fs276 или AH276 или ATS276 и резистора на 150 Ом. А читерство заключается в том, что резистор стоит последовательно по питанию. Соответственно, если для 24В – 150 Ом, то для 36В нужно ~225 Ом. Я поставил 230 Ом – работал нормально, правда потреблял уже 2 Вт. Читерство!

мысль про терморегулятор.
Да, ещё была мысль поставить на вентилятор простой терморегулятор типа такого:

или такого:

Но было не совсем понятно, куда крепить термодатчик: к радиатору? трансформатору? В итоге включил вентилятор на постоянку.

Кстати, необязательно делать 12В, можно взять пару вентилятор + AC-DC на 5В, 9В, ну или даже на 24В.
Далее, нам понадобятся клеммы. Раньше я использовал дешевые такие. В принципе, их хватает. Но в этот раз хотелось всё сделать красиво, поэтому начал рассматривать такие варианты $0.8, или такие $0.84, $0.85, $0.85.
Остановился на 2м варианте.
И ещё. Раньше я сетевой провод заводил в корпус просто через отверстие, но в это раз… (ну вы в курсе) в общем, решил через разъем типа IEC320. Можно было взять отдельно кнопку и отдельно такой разъём $0.9 и поставить их рядом – получилось бы довольно компактно и менее проблемно, но хотелось все одним модулем. Я нашел 2 варианта: размещение в длину и такое размещение $0.95, или $1.98 за 2шт. Ну длинный вариант отпал, т.к. под него места не найти, да и доставка у него не гуманная. А вот 2й получилось разместить, но еле-еле – пришлось его сдвинуть максимально вправо и вверх – но все равно это до конца проблему не решило. Пришлось ещё подтачивать или радиатор, или сам разъём. Я выбрал разъём. Ну и под такой разъём нужны соответствующие сетевые провода: 60см ($0.9), или 1.2м ($1.04), или 1,5м ($1.18).

USB и Bluetooth модули я решил подключить одновременно. Кстати, в комплекте идет только 1 коммуникационного провод, подразумевая, что одновременно можно подключать только 1 модуль. Обращаю ваше внимание на расцветку этого провода – она совсем не вписывается в привычную логику. Если внимательно посмотреть, то видно, что:

  • Ground – красный
  • Rx – черный
  • Tx – желтый
  • Vcc(3.3V) – зеленый

либо (в зависимости от того, каким концом воткнёте в модуль)

  • Ground – зеленый
  • Rx – желтый
  • Tx – черный
  • Vcc(3.3V) – красный

Хорошо хоть на плате подписано. В своё время я прикупил пучок таких проводов здесь (сейчас недоступно), причем даже расцветка у них совпала. И ещё неплохо было бы видеть индикацию их работы. И если на модуль Bluetooth светодиод поставлен, то на USB модуле не поставили ни одного светодиода. Пришлось искать схему подключения CH340G:

Поставил только 1 светодиод — D3. Поскольку соединение светодиода и резистора 1.5к последовательное, то я решил поменять их местами: на 1-ю ножку микрухи посадил светодиод, а резистор припаял к 16й ножке, и соединил их перемычкой и залил эту конструкцию суперклеем, для прочности:

Работает сразу при подключении питания по USB.

Раньше я эти модули коммутировал через переключатель, но когда я писал свой предыдущий обзор (https://mysku.ru/blog/aliexpress/61640.html) у меня завязалась переписка с antonhax и он поделился своей рабочей схемой одновременной коммутацией этих модулей. С его любезного согласия, я её здесь публикую:

И в этот раз я решил тоже её реализовать. Я был удивлен, но транзисторы КТ361 я у себя обнаружил. А вот оптопары KB814 у меня не было, зато была PC817, и я решил задействовать её. Диодов Шоттки BAT85 у меня тоже не оказалось, зато были 1N5819HW. Ещё я подумывал диод оптопары вывести на рабочий ток ~20 мА, который часто в даташитах приводят, но сравнив параметры KB814 и PC817, я увидел, что они мало отличаются и раз на KB814 работало, то и у меня работать будет, поэтому решил ставить тоже 1к резистор. В итоге моя схема получилась такая:

Штатный коммуникационный провод я решил не использовать, чтобы не резать его, а сделать подключение из 3х своих. И, поскольку мне всё равно их друг с другом спаивать, то решил их переставить в логичной последовательности (для всех модулей):

  • Ground – черный
  • Rx – зеленый
  • Tx – желтый
  • Vcc(3.3V) – красный

Быстренько, спаяв эту схему навесным монтажом, я включил проверить её работоспособность – заработала сразу, без нареканий.


Ещё некоторая сложность возникла с одновременным размещением коммуникационных USB и Bluetooth модулей. И, если USB-модуль довольно компактный и со своим размещением особых проблем вызывает, то вот Bluetooth-модуль, на мой взгляд, можно было сделать гораздо компактнее. О чем я говорил производителю, но он мне сообщил, что менять размеры они не будут. Поэтому обычно я его обтачивал, но в этот раз решил использовать, как есть, без обточки. И вот в этом случае пришлось несколько поломать голову. В итоге разместил модули перпендикулярно друг другу (дальше будет видно).
Для работы через Bluetooth нужно наличие самого Bluetooth на компе. А поскольку не все компьютеры им оснащены, то я прикупил себе Bluetooth USB адаптер. Раньше покупал самый дешевый такой Bluetooth 2.0 ($0.91) модуль. Но, то ли антенна у него слабая, то ли протокола Bluetooth 2.0 не хватает, но с таким модулем связь у меня периодически отваливалась. В общем, в этот раз я решил попробовать Bluetooth 4.0. Взял на пробу этот ($1.37). Вначале даже сомневался, а действительно ли он Bluetooth 4.0 т.к. на самом адаптере ничего не написано, хотя такие вещи обычно всегда пишут. Но LMP version 6 (Link Manager Protocol) меня убедил — действительно Bluetooth 4.0.

Сам адаптер немного отличается от фото на сайте продавца. В частности, пластиковый корпус сделан заподлицо с металлическим разъемом из-за чего его можно вдвинуть в корпус по самые помидоры. С одной стороны это хорошо – снаружи почти ничего не остаётся и выглядит красивее, но с другой стороны – это съедает и так небольшое внутреннее пространство. И ещё у этого адаптера не хватает светодиода, показывающего работу. Сначала думал, что из-за непрозрачного пластика его просто невидно, но, просверлив в нем отверстие, света я так и не увидел — видимо отсутствует как класс. Кого такой адаптер смущает – можете взять более привычный типа такого ($1.63) или такого ($1.89).
Ну, вроде со всеми комплектующими и их размещением определились – теперь всё это нужно разместить в корпусе. Корпус решил распечатать на 3D-принтере: около 15 часов и 100г пластика и готово:

Вид спереди:

Вид сверху:

Вид сзади:

донышко:

Ну и ещё, для улучшения внешнего вида, немного поигрался с ацетоновой баней. Но поскольку у меня волшебной кружечки подходящего размера не было, то взял вот такой закрывающийся полиэтиленовый контейнер:

Налил ему на дно немного ацетона, подвесил сверху на ниточках распечатанный корпус, закрыл крышкой и поставил на батарею. Контейнер оказался не совсем герметичным, и ацетоном немного подтравливал – пришлось открыть окно. Поскольку технологией ацетоновой бани я ещё не владею, то на всякий случай вначале решил поэкспериментировать на первом бракованном корпусе – и не зря. Я не знал сколько нужно держать, и оставил в контейнере на 1.5- часа – оказалось этого много – ацетон мне разъел решетку вентиляции. Так что готовый корпус я уже помещал в контейнер на полчаса, и ещё периодически следил за процессом. Ну, в итоге такая процедура мне несколько загладила корпус, но местами оставила белёсые потёки. Так что её нужно ещё отрабатывать. Да и после такой бани корпус довольно сильно размягчило – что можно было даже его гнуть, поэтому после бани поставил его сушиться на сутки на батарее, поставив его на ровную поверхность, чтобы не повело, но его все равно немного повело, но зато он приобрел прежнюю крепость.
Ну, начинаем всё размещать в корпусе. Вначале вентилятор. Обычно в БП вентиляторы ставят на выдувание, но мне показалось в такой конфигурации физичнее будет поставить его на нагнетание воздуха. Вплавил в вентилятор пару гаек:

Размещаем вентилятор, и прихватываем провода термоклеем.

Далее AC-DCшка. Раньше провода я просто припаивал, но сейчас реши припаять разъем для вентилятора. Поскольку AC-DCшка вставляется в паз, по штатные отверстия становятся недоступны, и пришлось разъём размещать сбоку и подпаиваться к выходному электролиту. Ну и тоже зафиксировал его термоклеем:

Хотя, наверное, можно было сделать прорезь в пазу и впаять разъем штатно спереди. В качестве клемм для выключателя можно взять 4.8 мм эти (https://ru.aliexpress.com/item/6-3-4-8-100/32848159140.html) $1.44 или эти aliexpress.com/item/4-8mm-Crimp-Terminal-50-Female-Spade-Connector-50-Case/32383973367.html $0.89. С длинной проводов в таком компактном корпусе тоже возникают некоторые проблемы – длинными их не сделаешь – им негде будет разместиться, а короткие неудобно подключать. AC-Dcшку подключил через провода МГТФ ну и всё заизолировал, чтобы нигде не коротнуло.

Далее размещаем коммуникационные модули. Тут хочу предостеречь: люди особо чувствительные к извращениям – следующий абзац вам лучше пропустить, и перейти уже к готовому устройству. Я даже этот абзац под спойлер помещу.

модули.
В общем, я вас предупредил. А извращение заключается в следующем: схему коммутации модулей правильнее было бы распаять на отдельной плате, но мне не захотелось её делать – тут деталей то всего раз-два и обчёлся – поэтому я решил напаять прям на плату USB. Но тут тоже не все так просто: место довольно мало, да ещё и Bluetooth адаптер место съедает. Вначале я разместил сбоку модуля:

И зафиксировал всё термоклеем:

Если захотите повторить такое, то хочу предупредить о некоторых сложностях, которые у меня возникли. Основная проблема заключалась в том, что SMD-резисторы, да и вообще многие SMD детали имеют маленькую механическую прочность, и от этого навесной монтаж довольно плохо переносят. Поэтому их нужно фиксировать так, чтобы исключить их механическое движение. Наибольшую проблему у меня вызвал 1к резистор, который я припаивал к плюсу (16 ножка микросхемы) и к 1й ножке оптопары. Как бы я не фиксировал – оптопара у меня всё равно немного шевелилась и это ломало резистор. Причем даже во время заливки термоклеем – термоклей испытывал тепловое расширение и этого уже было достаточно, чтобы вывести резистор из строя. Победить мне это удалось, только припаяв резистор не жестко к ножке оптопары, а через тонкий проводочек.

Коммуникационные модули разместил перпендикулярно друг-другу. USB-модуль поставил под разъём Bluetooth-модуля:

И хоть USB-модуль вроде неплохо заизолирован маской, но, на всякий случай, на Bluetooth-модуль приклеил тонкую полоску обычного скотча в районе соприкосновения его с USB-модулем. Пока эти модули размещал в коробке – отломал SMD-конденсатор C1 от Bluetooth-модуля:

К счастью, у меня был ещё подобный модуль и я измерил ёмкость этого конденсатора – оказалась ~110 нФ. Но, на всякий случай, написал производителю и он подтвердил, что это 104, т.е. 0.1 мкФ конденсатор фильтра питания, а также сказал, что можно оставить всё как есть – это не повлияет на нормальную работу. Но я всё же запаял такую же ёмкость.
Выводить индикацию светодиодов я решил также как и в моём предыдущем обзоре (https://mysku.ru/blog/aliexpress/61640.html) – через световоды:

у кого нет штатных световодов можно использовать прозрачный PET-G (на фото внешнее кольцо) или SBS пластик (внутреннее кольцо) для 3D-принтеров:

На таких небольших расстояниях он тоже будет работать как световод, только отверстие в коробке придется сделать чуть потолще.

Прилаживаем 36В блок питания:

Соединяем клемму разъема с клеммами выключателя и изолируем их:

Подключаем к нему клеммы блока питания и вщёлкиваем его в корпус:

Далее выходные клеммы. На них зачем-то сделаны круглые ступеньки, которая добавляет им толщины:

Пришлось сточить их заподлицо:

Теперь они плотно прилегают к корпусу:

Прикручиваем к ним провода:

Казалось бы, остался последний штрих – вставить сам преобразователь DPS. Но тут меня ждал ещё один неприятный сюрприз – сильно выступающая вправо напаянная мной схема коммутации. И хоть она и немного подвижная, и вставляемый преобразователь её легко отгибал. Но, во-первых, тогда она начинала задевать USB Bluetooth адаптер, а во-вторых, она лежала практически вплотную прилегала к выходным электролитам DPS. А такое соседство, ещё по предыдущему моему обзору (https://mysku.ru/blog/aliexpress/56611.html) было выяснено, может приводить к наводкам на модули управления и их подглючиванию или даже зависанию. В общем, пришлось мою схему коммутации переносить в другое место – по ближе к Rx-Tx разъёму, и по другому располагать – многоэтажным образом – транзистор на оптопаре:

И вот после этого осталось действительно только DPS вщёлкнуть:

Ну и закрыть крышечкой – оно же донышко.
Ну и ещё маленький штрих: на случай если мне понадобятся все 36В 5А из первичного БП я предусмотрел боковой отвод. Очень кстати пригодилось, что у этого БП выход сделан на клемму с 4 контактами – два по два. От двух центральных я запитал DPS, а 2 крайних оставил свободными, и подключение к ним организовал следующим образом: взял обычный пружинный аудио клеммник (прищепка аудио двойная пластик на корпус 45х20мм) и припаял к нему 2мм медную проволоку.

Только чтобы он поместился снизу корпуса и не перекрывал цифры юбочку ему пришлось обрезать. Расстояние между штырями этого клеммника практически совпадает с крайними выводами 4х контактного разъема БП, но чуть уже, поэтому штыри нужно либо чуть раздвинуть, либо немного обточить с внутренней стороны. И перед помещением БП в корпус, на самих крайних контактах 4х контактного разъема прижимные болты я регулирую так, чтобы припаянная к штырям клеммника 2мм медная проволока входила и выходила с легким трением. И после помещения БП в корпус клеммник с ним легко входит в контакт через боковые отверстия, когда он нужен:

А когда не нужен – легко вынимается и не портит внешний вид.
Ну, вот теперь можно сказать – получился очень компактный симпатичный и довольно бюджетный лабораторный блок питания, да ещё с возможностью внешнего управления с компьютера, смартфона/планшета – редко какой БП может этим похвастаться.

Работа и тестирование лабораторника.

Как работать через коммуникационные порты уже много было описано ранее у аналогичных DPS (например, lexus—08 сделал подробное описание), да и в моих предыдущих обзорах. В этом отношении мало что изменилось. Так что особо подробно я описывать не буду, но всё же несколькими мазками опишу и акцентирую некоторые нюансы, которые раньше не описывались или описывались слабо.
Вначале нужно скачать их программу отсюда. На данный момент файл DPS3005 file (2017.07.03).zip. Распаковать, запустить и установить.

Возможно, ещё понадобятся драйвера CH341SER. Продавец рекомендует, прежде чем заказывать блок с коммуникацией, вначале скачать и протестировать эту прогу на предмет нормально ли она запустится на вашем компе. Проге требуется операционная система Windows 7 или выше.
При работе через USB-модуль, при подключении через micro-USB кабель к компу, в системе устанавливается виртуальный COM-порт, его и нужно указать в проге и нажать Connect.

Для работы через Bluetooth, действий нужно несколько больше. Послевключения Bluetooth, при поиске блютуза вы должны обнаружить Bluetooth-устройство, содержащее что-то типа DPS в своем имени.

Потом нужно ввести код для сопряжения устройств.

По умолчанию – это 1234.
После чего в систему устанавливаются 2 виртуальных COM-порта: Исходящий и Входящий. И устройство перейдет в статус Сопряжено:

В проге DPS3005 PC Software V1.3 нужно выбрать Исходящий COM-порт, как правило, верхний. Если порт выбран правильно, то в окошке Управление устройствами Bluetooth пойдет прогрессбар:

и устройство перейдет в статус Подключено:

После этого нажать Connect.
Светодиод Bluetooth-модуля перестанет моргать, а станет гореть постоянно.

Важно! Т.к., после установления связи преобразователя с компом, клавиатура управления на самом DPS3005 блокируется, то перед закрытием программы, обязательно необходимо нажать кнопку Disconnect, иначе преобразователь останется в заблокированном состоянии, которое нельзя снять без повторного подключения программы либо перезагрузки преобразователя.
В общем, вот такой удобный лабораторник получился.
Раньше я брал коммуникационные модули так сказать «шоб було», но потом довольно быстро ощутил их удобство, особенно коммуникации через Bluetooth — не нужно проводов и позволяет помимо компа работать через смартфон/планшет.

Ссылка на 3D модель коробочки на thingiverse.

Планирую купить 0 Добавить в избранное +1 +2

(c) 2017 Источник материала

Рекламные ссылки