Антресольная подсветка.

Более года у меня в доме эксплуатировалась вот такая нехитрая конструкция. То были пять цветных прожекторов по 9 ватт каждый укрепленных на разделочной доске.
Прямоугольный прожектор был временным, после ремонта первоначального, пятый прожектор, был установлен на собственное место.
Прожекторный светильник размещался на двух с половиной метровом шкафу, освещал потолок и имитировал летний вечерок, что заглядывает в окно со стороны солнечного, пестрого и зеленого придомового участка. Делал я эту конструкцию для досветки себя самого короткими зимними днями.

Конструкция пришлась кое-кому по вкусу и была отдана в дар. А я решил, устроить себе подсветку мощнее, но уже не пользуясь прожекторами, так как, товарный вид получившейся конструкции меня не волновал. Ну и конечно, захотелось чего-то не столь очевидно простого.

Корпус.

Он конечно, будет определять степень аттарктивности агрегата управления и законченности внешнего вида и о нем ниже. Но вначале, мне, довольно быстро пришел четырехканальный блок радиоуправления.

Следом пришли четыре десятиваттных драйвера и два трехваттных. Счастливым образом, мне достались два бытовых сигнализатора загазованности. Работают они или нет, я не проверял, и конечно соблазнился я на них из-за корпусов, на мой взгляд, вполне подходящих.

Я стал примеряться, пытаясь так и сяк впихнуть в корпус четыре драйвера и саму плату управления.

В итоге, три драйвера я решил расположить вряд, отделяя их друг от друга прокладками, вырезанными из вспененного полиэтилена и попутно думая о том, как расположить четыре гнезда для подключения цепочек светодиодов.

Внизу на фото, верхняя половинка корпуса, в которой я разместил три десятиваттных драйвера, под углом к последнему расположился трехваттный драйвер, гнезда уже расположены на местах и подпаяны.

Шнур 220 вольт был взят из моего предыдущего проекта. Пустые окна в нижней половинке корпус заклеены вырезками из того же вспененного полиэтилена.

Конечно, я подумал о свободной вентиляции воздуха внутри корпуса, и привинтил через сквозные отверстия четыре шестигранные стоечки, собрал, и вроде бы успокоился.

Но на следующий день победив лень, я решил что так не пойдет, и отодрав наклейку, просверлил отверстия в нижней половинке корпуса.

Собрал, пощелкал реле и отложил это дело на десять дней. Светодиоды пришли, а вот базы-звездочки под их распайку — нет.

Десять дней спустя.

Звездочки пришли. В пояснении к ним, указывалось, что паять светодиоды следует на подогреваемой платформе, я попробовал на утюге – ничего не вышло.
В общем, вы видите, что термопасты я не жалел, она, так же была прикуплена специально для этого проекта.

Вначале, я решил ориентировать выводы светодиодов относительно обозначениям плюса и минуса на радиаторах, но заметил, что корпус светодиода скрывает эти значки и решил не париться и просто обозначить красным маркером положительный вывод получившийся сборки.

Итого, собралось:
— пятьдесят звездочек-радиаторов;
— десять красных светодиодов;
— десять зеленых;
— двадцать желтых.

Радиатор для цепочек.

Кое-где, у меня оказались несколько гардин длинной чуть более ста семидесяти сантиметров, каждая из полированного алюминия. Я решил, что из одной такой получится три отрезка по пятьдесят сантиметров – каждая для десятка светодиодов, и один кусочек, для одного, трехваттного светодиода.

После распилов, я разметил, и через каждые пять сантиметра, разместил по одному светодиоду и наметил маркером отверстия для ввинчивания саморезов.

Тут я притормозил коней, хотя гравер у меня имеется, но, кернить отверстия было нечем. Гравер не стационарный станок, и как бы не была тверда рука, сверло все равно поведет в сторону, — значит без шайб не обойтись. И возникла проблема короткого замыкания, ведь шляпки саморезов а тем более металлические шайбы, все равно накроют контактные площадки звездочек и через общую шину вызовут коротыш.
Значит, каждый саморез надо надежно изолировать от контактов монтажных звездочек. С тоской я подумал: хорошо бы иметь горсти две картонных шайб, но так как, я избегаю долгосторои, стиснув зубы, я решил обходиться тем, что есть.

Это виниловая оболочка от мяча, который был использован при изготовлении еще одного плафона по типу моего прошлого проекта. Каждую точку в центре, я проткнул острием пинцета.

Я выяснил, что удобнее, вначале ввинтить все саморезы, а только потом, нарезать винил на квадратики.

Забегая вперед скажу: что переделок не обошлось, вначале, я реализовал только одну прокладку, но решил, что этого недостаточно, на нескольких светодиодах из всех тридцати короткое замыкание на общую шину таки было, и всё разобрав, я нарезал еще по одной прокладке.

Щедро смазав основание звездочек термопастой, я окончательно привинтил каждую к общему радиатору. И после прозвонки тестером, сразу стал припаивать все двадцать семь (вздыхаю) отрезков предварительно облуженных проводов соединяя светодиоды друг с другом.
Термопаста не препятствовала пайке, и паялось, буквально в одно касание, хотя я и предполагал, что хороший теплоотвод будет пайке помехой.

Общий вид одной светодиодной панели получился вот таким: обратите внимание, что полярность светодиодов оппозитная к соседнему.

На облуженные концы я приладил вот такие с винтовыми контактами штекеры.

Общий ток после десяти минут работы, колебался около шестисот миллиампер – что порадовало – диоды таки трехваттные. А температурный порог не превысил болевой – держать в руке радиатор еще было можно.

Итоги.

В общем, это заняло у меня чистого времени около суток, и если это делать даже через вечер, то более недели, постройка с нуля времени бы не заняла – долгостроев не люблю =)

Что можно было бы сделать иначе?

Конечно, проще было бы взять уже готовую RGB ленту, но, синий в ней мне был бы лишним.
Хотя, можно было бы взять три катушки цветных монохромных лент: красную, зеленую и желтую, и очень удобный RGB контроллер с уже совмещенным беспроводным управлением, в котором, синий канал был бы заменен на желтый.
Так бы я теперь и поступил, но не поступлю, — все уже готово.