DIY генератор холодного дыма с охладителем и отводом конденсата

  • Цена: себестоимость итогового изделия – около 2500 руб

Пятый обзор приспособлений и инструментов для производства домашних мясных деликатесов

Первая часть Терморегулятор для домашнего колбасного «цеха» или сувид из подручных средств
Вторая часть Беспроводной термометр для колбасника или карбонад в аэрогриле
Третья часть Десятисегментный LED индикатор (для коптильни) – комплект для самостоятельной сборки
Четвертая часть Полезное приспособление из маленькой турбины для большого коптильного дымогенератора

Итак, компрессор для дымогенератора у нас готов. Осталось собрать сам дымогенератор

Первый генератор я собрал два года назад по гулявшей в то время по рунету схеме из квадратной черной трубы. Отвратительное изобретение! Дым проходит через щепу, склеивает ее конденсатом, конденсат стекает по стенкам генератора, заливает тлеющую щепу, все еще влажный дым попадает в коптильную камеру, на продукте остаются черные подтеки. В общем, после одного или двух раз я отказался от этого аппарата и он догнивает свой век где-то на даче.
Затем я следил за изобретениями умельцев. Появлялись варианты с нижним отводом дыма, различными вариантами отвода конденсата, с дополнительным охлаждением дыма.

Мы будем делать универсальный дымогенератор из нержавейки с дополнительной камерой для охлаждения дыма и отводом конденсата в отдельную емкость.
Естественно, основную идею изделия я нагло спер! Но и своего добавил. Соответственно, нисколько не буду против, если кто-то на основе моего обзора соберет что-то еще более надежное и универсальное и за меньшие деньги.

На рынке достаточно много различных производителей нержавеющих дымоходов. Да и разброс по цене зачастую колоссальный. Перед сборкой я изучил всевозможные варианты и остановился на отечественном производителе Ferrum по двум причинам:
— Цена вполне гуманная
— Есть в ассортименте конденсатоотводчики, которые при цене как у заглушки уже имеют отводы под 1/2", что позволяет сэкономить время и материалы при сборке.
В Леруа их продукция тоже представлена, но ассортимент оставляет желать лучшего. Рекомендую позвонить производителю и узнать где поблизости можно разыскать их дилеров и у дилеров уже заказать по списку. Кстати, у дилера оказалось немного дешевле, чем в Леруа. Примерная стоимость комплекта – чуть больше 1000 рублей.

Итак, корпус дымогенератора будет состоять из:
— дымоход Ф125 0,5 м – 1 шт

— дымоход Ф125 0,25 м – 1 шт

— конденсатоотвод Ф130 внешний – 1 шт (именно 130! Ниже объясню почему)

— конденсатоотвод Ф125 внешний – 1 шт

— заглушка Ф125 внешняя – 1 шт

— заглушка Ф125 внутренняя – 1 шт

Пусть Вас не смущает обозначение диаметра трубы Ф125 – так указано на этикетке, ну и я так же напишу, чтобы не обижать производителя :) В копилку кривизны обозначений нужно добавить обозначение внешний-внутренний, за которое в смете, обычно, начинающих сантехников бьют по пальцам ключом Бако номер три

К сожалению, у производителя внутренние конденсатоотводы начинаются с достаточно больших диаметров, поэтому вместо внутреннего D125 мы будем использовать наружный D130 – он идеально подходит по размеру.
Если же найти дымоходы именно этого производителя не удастся – не беда. Конденсатоотводы можно запросто заменить на обычные заглушки, просверлив в них отверстия 20 мм точно по центру и врезав в них кусок трубы с резьбой 1/2" на пару контргаек по обе стороны.
Диаметр трубы дымохода тоже не играет особой роли. Но, думаю, D125 – наиболее удобный вариант. Хотя можно сделать как большего, так и меньшего диаметра.

Еще нам понадобится нагрянуть в Леруа Мерлен или аналогичный магазин и закупиться необходимым. Вот список:

Адаптер-быстросъём для садового шланга 1/2 дюйма и коннектор быстросъёма 1/2-3/4 дюйма я давал в списке из предыдущего обзора

Крестовина, внутренняя резьба, 1/2" чугун — 1 шт
Тройник, внутренняя резьба, 1/2" чугун — 1 шт
Контргайка оцинкованная, 1/2" чугун — 3 шт
Пробка, наружная резьба, 1/2", латунь — 1 шт
Ниппель, наружная-наружная резьба, 1/2", латунь — 1 шт
Сгон черный 1/2" 300 мм, сталь — 1 шт
Сгон черный 1/2" 150 мм, сталь — 1 шт
Гайка с фланцем DIN 6923 М8, 10 шт. — упаковка 10 штук (нужно 2 гайки)
Шпилька DIN 975 M8х1000 мм — 1 шт (нужно ~10 см)
Труба 10x10x1000х10 мм, алюминий, цвет серебристо-белый — 1 шт (нужно ~30 см)
Сверло ступенчатое до D20мм — 1 шт (если в хозяйстве нет)

Приступим к сборке. Начнем с эжекционной части. Для этого рассверлим адаптер быстросъема сверлом d10мм. Я взял из набора по дереву – оно немного меньше в размере, что позволит более плотно посадить внутрь трубку.

Я тестировал различные длины трубки для достижения максимальной производительности эжекционного блока. Если при сборке будут использоваться именно те запчасти, ссылки на которые я давал в начале обзора, то Вам не нужно будет проделывать те же манипуляции. В ином случае. Отрежьте чуть больше и потренируйтесь с разными длинами
Нам потребуется отпилить 80 мм алюминиевой трубы, зачистить края и плотно вбить внутрь адаптера. На обратную сторону адаптера прикрутим ниппель 1/2" для более точного центрирования трубки.



Далее, накручиваем ниппель на тройник с одной стороны, а с другой – длинный сгон. Не забывайте на резьбовых соединениях использовать разъемный уплотнитель. Я мотал фум.

К тройнику прикрутим большой (D130) конденсатоотвод


От короткого (150мм) сгона отрежем кусок резьбы примерно так:

На расстоянии около 100мм от края длинного дымохода (50см) – это будет топка – просверлим отверстие 20мм


И сразу с обратной (диаметрально противоположной) стороны – отверстие 10мм на расстоянии 70мм от края. Это будет поддувало и через него мы будем поджигать щепу.

Длинный кусок отпиленного сгона прикручиваем одной стороной к крестовине, на другую накручиваем контргайку, вставляем в отверстие дымохода и фиксируем с обратной стороны второй контргайкой.



Отпиленный кусочек резьбы вкручиваем в крестовину, вставляем на нее обычную крышку от завинчивающейся банки с отверстием 20мм по центру и фиксируем контргайкой.

Глушим крестовину пробкой 1/2" и прикручиваем конденсатоотвод D125 к той же крестовине вот так:

Пара слов относительно пробки. Это самый грязный узел дымогенератора. Именно в нем будут оседать остатки несгоревшей щепы, тут будет влажно – по нему будет стекать конденсат, тут будет липко от дегтя. Можно было бы собрать этот узел на тройнике. Но чистить отвод было бы крайне затруднительно. А так можно, открутив пробку, шомполом (куском проволоки) прочистить отвод и вернуть все как было, не разбирая узел полностью.
Теперь нужно соединить детали вместе. Для этого вставим в конденсатоотвод D125 нижнюю часть холодильника (дымоход 25см). Расположим оба дымохода параллельно друг другу. Отметим максимально точно точки для установки перемычки в верхней части дымоходов на расстоянии около 20см от верхнего края. Нужно просверлить оба дымохода в этих местах сверлом 8 мм. Далее, нам потребуется кусок алюминиевой трубки примерно 65мм (у кого—то больше, у кого-то меньше) и около 80мм шпильки м8. Трубка обеспечит необходимую жесткость конструкции, а шпилька стянет трубы, чтобы они не шатались. Должно получиться так:

Трубка наружным диаметром 10 мм, внутри 8мм шпилька, которая проходит внутрь дымоходов и фиксируется изнутри фланцевыми гайками


Получилась довольно крепкая конструкция. Осталось только лишь сделать колосник. Мне не удалось найти перфорированную нержавейку для колосника, поэтому пока я буду использовать оцинкованную просечку. Да, знаю, что она тонкая и быстро прогорит. Но у меня ее много :)
Я просто вырезал окружность чуть большего диаметра, чем внутренний диаметр дымохода, пассатижами подогнул края и прикрутил клопиками к подвесу от гипсокартнных конструкций.




Колосник располагается внутри наружней заглушки – зольника, которая на всякий случай прикреплена к дымоходу двумя саморезами.

Мы делали одновременно четыре комплекта. Ничего сложного!

На этом дымогенератор готов и можно приступать к испытаниям

Выводы.
1. Для монтажа дымоходов в качестве именно дымоходов, нужно придерживаться правильного расположения раструбов, чтобы внутрь не попадал дождь. В нашем случае все наоборот. Конденсат на стенках топки собирается как раз при правильном расположении. Поэтому топочную часть нужно собирать так: сверху внутренняя крышка, а внизу – наружная. Тогда Ваш генератор дольше будет оставаться чистым и красивым. Из четырех наших генераторов таким оказался лишь один, да и тот по ошибке – поторопились. На видео неправильный вариант расположения крышек!
2. Не обязательно разжигать такой горелкой, как на видео. Достаточно и обычной зажигалки. Тяга достаточная, пламя зажигалки втягивает в поддувало и щепа быстро схватывается.
3. Конденсат плохо отмывается! Осторожно! Нет, серьезно: руки хрен ототрешь!

Ужасы!

4. Для того, чтобы потушить генератор, достаточно отключить компрессор. Через несколько минут щепа погаснет сама от недостатка кислорода.

P.S. Не рассматривался вопрос крепления генератора к стенке коптильной камеры, станина или иное приспособления для стационарного его размещения в пространстве. Для каждого проекта этот элемент индивидуален. Поэтому тут уж каждый сам за себя.
P.P.S. Дальше меня ждет постройка коптильной камеры. Пока не уверен, буду ли писать отчет об этом – уж сильно тематика выбивается из рамок портала. Но вот автоматику камеры, думаю, опишу. Ну а пока можно коптить и в картонной коробке. Даже горячее копчение отлично получается, если в коробку поместить электропллитку, запитанную через терморегулятор.

Осторожно! Просмотр фотографий под спойлером может вызвать обильное слюноотделение!






Планирую купить 0 Добавить в избранное +7 +8

(c) 2017 Источник материала

Пролистать наверх