Допилка дешёвого налобного фонаря без токарного и вертикально-фрезерных станков :)

Осенью прошлого года я сдуру сгоряча купил дешёвый «налобник» для работы в тёмной деревне без уличного освещения и езды на лыжах по лесу.

Муську и «фонарёвку» про чужой опыт читал недолго (а чего там сложного?), каюсь. Но у кого-то они дохли через полгода и были ядовито-голубыми с оттенком белого на ~8000К наподобие электросварки «морозной свежести арктического утра».
На рекомендуемые бывалыми дорогие фирменные изделия денег не хватало тогда.

Поэтому я выбрал просто — не самый уж дешёвый и с довольно приличными оценками покупателей товар (миллион мух не могут ошибаться, ага).
Цена была 779 руб. в ноябре 2017 г. за самый «навороченный» комплект — с ЗУ, аккумуляторами, светодиодом XML L2.
Модель GZLIDY 20W, до тех ватт и заявленных 5000 лм светового потока ему очень далеко: ru.aliexpress.com/item/RU-5000LM-Cree-XML-L2-XM-L-T6/32840823306.html

Свет был тусклый (после прогрева), неприятно-холодный, с плохой цветопередачей.
Про поддельные «Cree» пр-ва китайской конторы LatticeBright информации в инете уже достаточно.

Поэтому в январе я докупил комплектующее для улучшения «полуфабриката» — медную подложку-звезду с DTP (прямым тепловым путём к кристаллу):
www.aliexpress.com/item/20mm-1-6mm-DTP-copper-plate-for-CREE-XPE-XPL-XPG/32714848306.html

К тем звёздам в апреле 2018 приехали светодиоды Samsung серии LH351D в совместимом с имеющимися платами 3535 корпусе, марки SPHWHTL3DA0GF4T0Q6 (9Вт 4000K CRI 90) по 66,4 р., made in Korea от офиц. дилера в Москве через групповую покупку у е-неона на форуме «фонарёвка» и дешёвую доставку почтой России, а не транспортной компанией, как любила та зажратая контора.
Фирма Самсунг — один из лидеров области, её «светики» по отношению качество/цена часто лучше заслуженных брэндов Cree и Nichia.

Китайский светодиод слева от корейского самонапаянного:

Разобрал «голову» фонаря — линза откручивается, белая стопорная шайба поддевается ножом. Оказалось, что «звезда» со светодиодом алюминиевая 6-гранная поперечником 20 мм, около 1,2 мм толщиной крепилась к алюм. трубчатому корпусу только по периметру, на ширине всего 2-3 мм. Без каких-либо винтов, шурупов, заклёпок, клея и термопасты, лишь пластиковой шайбой-вставкой на одном честном слове трении, чтобы потом расшататься от тряски и тепловых циклов.
Самая горячая центральная часть платы светодиода свободно висела в воздухе и зря грелась.
И это яркий пример «запланированного устаревания».

На фонарёвке были советы вытачивать таким врождённым инвалидам на станках новую сердцевину корпуса и далее покупать нормальные марки, а тот неизлечимый «отстой» вешать на собак для их выгула в темноте, дарить врагам, выкидывать и т.п.

Но у меня в кучке радиолюбительского хлама нашёлся советский конденсатор К50-6, 500 мкФ 16В (или 25В, не помню уже). Его корпус из довольно толстого алюминия с лёгким натягом заходил в то отверстие, где жарилась металлическая плата светодиода.

Тот кондёр был распилен по краю эпоксидной заливки, его стакан освобождён от рулонов фольги, запихан в центральное отверстие «головы» фонаря заподлицо с основным корпусом, просверлен в 5-ти местах и порезан ножницами в «розочку».

Светодиод на медной плате был обильно смазан термопастой и привинчен на штатное место 2-мя шурупами, примерно такие же использовались в VHS кассетах.

После припайки к звезде почему-то трёх проводов (может там датчик тока так сделан?) и механической сборки фонарь продолжил работу как осветительный прибор, т.е. по току и напряжению драйвер с новым светодиодом подружились.
Резьба линзы довольно хлипкая, я её закрутил 3-й раз с трудом.

И ещё центрирующую (крепёжно-отражательную, белую) пластмассовую шайбу мне пришлось слегка проточить надфилем, чтоб головки шурупов не мешали ей прижаться на законное место, поближе к плате светодиода.

И медная звезда не была предназначена под тонкие шурупы, её тоже дотачивал дрелью и надфилем.

Использованные инструменты и материалы:

• 1) стол
• 2) тиски
• 3) паяльники 40Вт и ЭПСН 100Вт с советским ещё симисторным «диммером» на ~60% мощности для прогрева пустой звезды (MCPCB) снизу и припайки светика на заранее облуженную медную плату.
• 4) картонные кусочки для зажима звезды горизонтально, чтоб тепло от паяльника в сталь не ушло. Про термопрофили пайки знаю, но припой ПОС-61 у меня случайно испачкался в примесях более легкоплавкого сплава с висмутом. И таким экспресс-методом я уже около 50 звёзд запаял за последние 6 лет, только 1 Cree XRC7090 отказал из первых паек, ещё чистым припоем.
• 5) пинцет для держания проводов при припайке (пальцы не казённые)
• 6) микроэлектродрель из движка ЭДГ-6 (тоже DIY)
• 7) свёрло для металла 1,6 мм из Р6М5 стали
• 8) отвёртка крестовая 4 мм
• 9) ножовка по металлу
• 10) ножницы обычные для бумаги длиной 175 мм, но тоже советские ещё с металлическими ручками, с облупленной краской цвета «хаки».
• 11) Остроконечный ножик для поддёвки и снятия пластиковой белой шайбы.
• 12) надфиль круглый или плоский для расточки крепёжных отверстий MCPCB, чтоб они стали ближе к центру на 1 мм. Иначе шурупы крепежа звезды входили бы не в просверленный стакан кондёра, а в толстый корпус, сверлить который слишком долго.

Снимать на фото инструментарий мне стыдно, на рабочем месте у меня разгильдяйство.

Из-за большей толщины новой платы (на 0,4 мм) положение светодиода в оптике стало правильнее, узкий луч чуть расширился, что удобнее для работы вблизи.

Ток полученного «мутанта» я не измерял (отпаивать и разбирать сложно), время работы от фуфловых акков — тоже,
Корпус греется, но не обжигает.
Фото с полуметровой ГОСТ металлической линейкой, макс. яркостью из двух режимов и широким углом луча:

Вместо заключительных котов, которые зло (в Индии например их не любят) «на десерт», для оценки цветопередачи я поместил кусты малины ночью, без вспышки и обработки. Фотошоп при проявке RAW показал ЦТ 3900K, все его ползунки были «по умолчанию». JPG слишком шумный почему-то.

Зарядное устройство заметно зудеть стало при нормальном напряжении в сети (скупой таки платит дважды).

P.S. Сильно не пинайте, это мой первый обзор тут.
Мультиметры есть, но овчинка «выделенки» не стоит (времени на обмеры).

Придуманный мной способ дешёвого «затыкания» слабого теплоотвода рабочий и меня пока устраивает. Пляски с весами, спектроскопами, тепловизорами и осциллографами про многие применённые мной компоненты сделаны ранее другими людьми, опытными бинодрочерами светодиодофилами.

Бимшоты (снимки лучей на стенах) делать я не умею и на разных зумах это долго. Калиброванных стен и расстояний от них нет поблизости. И оригинальный первый вариант обратно собирать не хочу для сравнений было/стало — резьбы жалко, хлипкие они в алюминии.