- Цена: $36.94 — 42.94
Как всегда осмотр, тесты, немного теории и выводы.
Так как по большей части обозреваемый преобразователь схож с другой моделью — DPS5020, которую я описывал ранее, то обзор будет немного сокращен и основной акцент сделаю на тестах и отличиях от показанной ранее модели. Также я буду скорее всего упоминать и другую модель, DPS8005, которая также похожа, хотя и заметно меньше.
Заказывался не только преобразователь, а и корпус к нему, правда я почему-то думал, что будет вторая модель корпуса, но так сложилось, что в итоге получил такую, про которую уже рассказывал. И опять упаковка в большую пенопластовую коробку, вот за это зачет, повредить довольно проблематично.
Сам преобразователь упакован в стандартную коробочку, где указаны все выпускаемые модели и контакты производителя. Правда немного странно видеть на ней рекламу двух уже немного устаревших моделей, DPS5015 и DPH3205.
Преобразователь в привычном лотке из вспененного полиэтилена и комплектная инструкция.
Заказывал полный комплект, преобразователь + модуль блютуз и модуль USB, всего в магазине есть три варианта комплектации:
1. Только преобразователь — $36.94
2. Преобразователь + USB конвертер — $39.94
3. Преобразователь + USB + Блутуз — $42.94
Конечно каждый решает для себя сам, но я бы выбирал второй или третий вариант.
Инструкция на китайском и английском языках, хотя большая часть понятна интуитивно.
Лично для меня наиболее важным был список технических характеристик, кроме того возможно полезным будет описание подключения, хотя здесь также все понятно и по обозначениям на плате.
Краткие технические характеристики:
Входное напряжение — 6-50 Вольт
Выходное напряжение — 0-50 Вольт
Выходной ток — 0-5.1 Ампера
Выходная мощность — до 250 Ватт
Максимальный ток по входу — не более 10 Ампер.
Размах пульсаций по выходу — до 100мВ р-р
Длина проводов к модулю управления — 200мм.
Дискретность установки напряжения — 0.01 Вольта
Дискретность установки тока — 0.001 Ампера
Точность установки напряжения — ± 0.5% + 2 два младших знака.
Точность установки тока — ± 0.5% + 3 два младших знака.
Вы наверное заметили странный пункт характеристик — «Максимальный ток по входу — не более 10 Ампер». Этот параметр означает, что входной ток не может превышать это значение, а так как на плате есть повышающий преобразователь, то например при входном 12 Вольт можно получить на выходе 2 Вольт 5 Ампер, но 30 Вольт 4.5 Ампера уже нет.
Дело в том, что данная модель отличается тем, что может как повышать, так и понижать выходное напряжение относительно входного, собственно потому в заголовке и указано — с универсальным входом.
Модуль управления и индикации точно такой же как у DPS5020.
Управление
1. Три кнопки
Вверх — перемещение по меню, изменение параметра, включение режима изменения напряжения. При длительном удержании активация первой ячейки памяти.
SET — вход/выход из режима настроек, при длительном удержании отображается ячейка М0 и настройки сбрасываются на исходное значение.
Вниз — перемещение по меню, изменение параметра, включение режима изменения тока. при длительном удержании активация второй ячейки памяти.
2. Экран, на который выводятся параметры, а также меню управления.
3. Энкодер, при помощи которого производится изменение параметра. Энкодер нажимной, нажатие меняет дискретность регулировки (основной экран) и активацию пункта меню (в режиме настроек), длительное нажатие блокирует/разблокирует управление.
4. Кнопка активации выхода
Внутри кроме дисплея, кнопок и энкодера ничего нет, контроллер находится на основной плате.
Разъемы подписаны, подключаются к одноименным разъемам на основной плате.
Ручка энкодера внутри имеет дополнительную изоляцию, у ранних версий были сбои от касания металла ручки.
Плата хоть на первый взгляд и похожа на DPS5020, но на самом деле имеет куда больше отличий, чем изначально может показаться. К качеству изготовления особых нареканий нет, все довольно аккуратно.
На входе установлен четырехконтактный разъем, рядом с разъемом виднеется транзистор, предположительно для защиты от переполюсовки питания.
С другой стороны виднеется предохранитель на 20 Ампер, токоизмерительный шунт первого преобразователя и его дроссель.
Две диодные сборки MBRF20100CT установлены на радиатор, одна работает в первом преобразователе, вторая во втором.
Уже на этом этапе можно заметить некоторую странность, о которой я расскажу позже. Кстати любопытно, заметит ли кто нибудь еще странность и если да, то на каком этапе осмотра :)
На выходе второй дроссель, немного поменьше первого, но также есть предохранитель и четырехконтактный разъемный клеммник.
И конечно второй шунт, так как преобразователей то на плате два. Данный шунт является основным, на нем измеряется выходной ток преобразователя.
Основных конденсаторов аж шесть штук, попробую пояснить какие за что отвечают:
1. Первая пара (слева направо) — стоят по входу платы, 2х330 мкФ
2. Вторая пара — Установлены между первым преобразователем и вторым, 2х470 мкФ
3. Третья пара, по выходу второго преобразователя, т.е. по выходу платы, 2х330 мкФ.
Все конденсаторы рассчитаны на 63 Вольта.
Вспомогательные преобразователи напряжения, стабилизаторы, ШИМ контроллеры и микроконтроллер.
Кроме того выяснилось, что под радиатором еще есть компоненты, правда для этого пришлось его не только отвинтить, а еще и отклеить.
Радиатор был приклеен к паре транзисторов при помощи чего-то напоминающего силиконовый герметик, но серого цвета, скорее всего такой вариант теплопроводящей пасты.
Радиатор и вентилятор точно такие как у DPS5020, работает относительно тихо, есть термоконтроль, потому включается он только при приличной нагрузке.
Так как второй раз радиатор на этот силикон уже не установить, то счищаю его.
Слева транзистор первого преобразователя, AOD2810, N-канальный полевой 80 Вольт, 46 Ампер, 8.5 мОм. На плате есть место для второго транзистора, который включен параллельно первому, потому вполне возможно что либо будет еще одна версия преобразователя, либо можно доработать его самому, увеличив максимальный входной ток и тем самым снизив диапазон входного напряжения для получения полной выходной мощности.
Справа транзистор второго преобразователя — AOD409, Р-канальный полевой, 60 Вольт, 26 Ампер, 40 мОм. Лично на мой взгляд данный транзистор подобран впритирку, и гораздо корректнее было бы здесь поставить что-то более высоковольтное, например на 80 Вольт.
А вот теперь пояснение насчет вопроса о внимательности. Если вы не заметили по предыдущим фото, то поясню — на плате установлены диодные сборки, которые выполнены в полностью изолированном корпусе и при этом они прикручены к радиатору через изолирующие прокладки, при этом сам радиатор полностью изолирован от всего.
Это конечно все классно, но ухудшает качество отвода тепла, а так как я снял клей, то в итоге установил диодные сборки через пасту, также нанеся ее на ключевые транзисторы преобразователей и рекомендую сделать также тем, кто купил такой преобразователь.
Довольно большую часть платы занимает узел вспомогательных преобразователей и стабилизаторов, он питает всё, микроконтроллер, операционные усилители, дисплей и другие ШИМ контроллеры.
Остальные компоненты печатной платы:
1. Микроконтроллер, такой же как у DPS5020
2. TL594, ШИМ контроллер управляющий работой второго преобразователя.
3. Сдвоенный Rail-to-Rail операционный усилитель SGM8582, предположительно отвечает за измерение тока и напряжения.
4. Похоже на мелкий операционный усилитель, а так как он установлен рядом с токоизмерительным шунтом, то скорее всего и предназначен для усиления сигнала с него.
5, 6. Предохранители по входу и выходу, также около выходного предохранителя есть светодиод, который включен параллельно выходному предохранителю. Немного странно то, что на плате есть предохранитель F1 и F3, а F2 нет.
Снизу все чисто и аккуратно.
Кроме всего прочего на плате есть еще и дополнительная платка, на которой установлена еще одна микросхема. Я не знаю откуда пошла информация, что данная плата отвечает за питание контроллера, что-то улучшает и стабилизирует, но могу сказать однозначно, что это не так.
Данный чип не что иное как обычный ШИМ контроллер — LTC1871EMS
Работает на частоте от 50 кГц до 1 МГц, позволяет строить как повышающие, так и универсальные SEPIC преобразователи. Вот только в данном случае он работает совсем не как SEPIC, что можно было бы предположить, а как обычный StepUp.
Причем данный чип умеет измерять ток силового ключа без шунта и даже хотел поругать разработчиков RuiDeng, но потом понял, почему они не стали использовать данную функцию, им надо было контролировать ток микроконтроллером.
В итоге получается что первым (повышающим) преобразователем управляет LTC1871EMS, а вторым как и у DPS5020 — TL594. Фактически можно сказать что это DPS5020, только не на 20, а на 5 Ампер у которого по входу стоит повышающий преобразователь.
Упрощенная схема силового узла выглядит как-то так.
Вполне возможно что вы спросите, а почему нельзя просто регулировать повышающий преобразователь?
Можно, но есть одна проблема, в таком виде выходное напряжение никогда не будет ниже чем входное минус падение на диоде D1. Конечно можно заменить его транзистором и сделать синхронный выпрямитель, то тогда накладываются другие сложности, связанные с этим.
Кроме того можно поставить SEPIC преобразователь, но у него также есть проблемы, связанные с развязывающим конденсатором, склонным к пробою.
Получается, что сначала входное напряжение 6-50 Вольт поступает на первый преобразователь (T1, L1, D1), повышается до 54.5 Вольта, а затем стоит уже регулируемый понижающий преобразователь (T2, L2, D2) с выходным напряжением 0-50 Вольт.
КПД такого решения компенсируется простотой, а точнее тем, что фактически это просто два независимых преобразователя.
Кстати, хоть производитель и декларирует вход от 6 Вольт, я бы не рекомендовал использовать напряжение ниже 10-12. В таком варианте вы получите около 100 Ватт выходной мощности, для получения заявленных 250 Ватт необходимо уже более 26-27 Вольт.
Напряжение на средних фильтрующих конденсаторах.
Подключение платы предельно простое, два шлейфа к модулю индикации и управления, USB или Блютуз модуль в свой разъем.
Кстати о USB и Блютуз. Здесь они точно такие же как и у DPS8005, DPS5020 и подобных. При этом USB модуль имеет гальваническую развязку, а блуютуз модулю по понятным причинам она не нужна.
На всякий случай фотография того, как подключать.
По входу и выходу стоят четырехконтактные разъемные клеммники. На мой взгляд могли бы поставить и получше, так как здесь прижим упрощенный, а не «лифтового» типа, что менее надежно.
Для питания данного преобразователя в планах было использовать блок питания 24 Вольта 300 Ватт, который по задумке должен ыл подойти с запасом.
Единственная проблема состояла в том, что для получения полных 250 Ватт надо иметь на входе как минимум 26-2.5 Вольта, а лучше больше.
Чтобы поднять немного напряжение, нашел на плате цепь обратной связи, которую надо немного подкорректировать.
Слева участок схемы отвечающий за обратную связь, нумерация и номиналы элементов как на оригинальной схеме.
Для увеличения выходного напряжения надо или увеличить номинал R13, или уменьшить номиналы R14 и/или R15. Как вариант, можно вместо R15 установить подстроечный резистор на 470 Ом.
Задача цепи обратной связи — поддерживать напряжение 2.5 Вольта в указанной точке, соответственно делитель должен быть таким, чтобы обеспечить это напряжение при требуемом выходном.
Уменьшить номинал резистора проще чем увеличить, так как можно просто припаять новый резистор параллельно установленному и выходное напряжение повысится, на схеме этот резистор отмечен как Rx, можно установить его не параллельно показанной цепочке, а какому-то из R14 или R15.
Я прикинул изменение напряжения при полной закоротке резистора R15, получалось что будет не слишком много и просто закоротил его проволочкой. В итоге получил немного больше чем надо, около 27.3 Вольта.
Можно было бы оставить и так, но чем больше разница между исходным напряжением и измененным, тем хуже работать блоку питания и вместо перемычки пришлось запаять резистор номиналом 24 Ома, после этого получил что хотел — 27 Вольт.
Подключаем, запускаем, работает.
Версия прошивки 1.6, как и у DPS5020 из предыдущего обзора. Собственно здесь все абсолютно также как у DPS5020, отличие только в максимальном выходном токе, здесь он равен 5.1 Ампера, а не 20 как у DPS5020.
Полное описание управления есть в обзоре платы DPS8005, здесь же я приведу часть текста с картинкой.
Теперь об управлении и особенностях.
1. При включении высвечивается заставка и номер версии прошивки, в данном случае V1.5
2. Затем на экран переключается в основной режим. От себя могу сказать, что информации выводится много, а экран маленький, потому люди с дальнозоркостью будут иметь проблемы со считыванием мелких цифр.
Кроме того я только в процессе написания обзора заметил то, чего мне не хватает здесь и что есть у ZXY, счетчика амперчасов. Да, при всей простоте индикации ZXY на его экран выводится и емкость в Ач, прошедшая через него, мелочь а неприятно.
3, 4. Меню управления включает в себя на первый взгляд много пунктов, но на самом деле они предельно просты:
U-SET — установка напряжения, которое будет устанавливаться при старте
I-SET — установка тока, который будет установлен при включении.
S-OVP — максимальное выходное напряжение при котором выход будет автоматически отключен
S-OCP — максимальный выходной ток при котором выход будет отключен
S-OPP — максимальная выходная мощность, при которой выход будет отключен
B-LED — яркость подсветки
M-PRE — запоминание настроек в соотв ячейку памяти. Пишутся все настройка указанные выше.
S-INT — автоматическое включение выхода при подаче питания
5, 6. У предыдущих версий не было опции автостарта, теперь есть и работает без проблем, надо просто выставить режим вкл.
7, 8. Регулировка яркости имеет шесть уровней от 0 до 5, автоматического снижения яркости нет, но зато каждой ячейке памяти можно присвоить свою.
9. Выбор ячейки памяти для сохранения настроек. Я честно пытался разобраться, но этот режим настолько не интуитивно понятен, что на мой взгляд он больше мешает, чем помогает. Впрочем это субъективное мнение.
Так как версия прошивки та же что у DPS8005 и DPS5020, то имеются те же замечания.
Для начала переход по меню, чтобы регулировать параметр в меню надо нажать SET, кнопками выбрать нужный параметр, нажать на энкодер, вращением энкодера выбрать значение параметра, нажать SET чтобы опять перейти в общее меню.
Вот этот момент — нажать SET, кнопками выбрать нужный параметр, нажать на энкодер раздражал больше всего, я постоянно для перехода в режим установки параметра интуитивно тыкал опять SET и естественно вываливался на главный экран, бред.
И конечно тесты.
Первым идет проверка точности измерения входного напряжения.
1, 2. Стартует плата при напряжении около 4 Вольт но на экране почти ничего не видно.
3, При 5 Вольт работает уже довольно уверенно, но для нормальной работы входное должно быть не менее 6 Вольт.
4 — 8, дальше в принципе все нормально, есть небольшой завышение результата измерения, при 50 Вольт вольтметр завышает показания на 0.06 Вольта, на думаю что это не критично так как этот параметр у устройства не нормирован.
А вот точность установки выходного напряжения куда более критична.
Здесь я поднимал напряжение на выходе преобразователя начиная с 0.5 Вольта и заканчивая 50. Во всем диапазоне выходное напряжение немного занижено, причем занижено именно устанавливаемое преобразователем напряжение, встроенный вольтметр измеряет более чем корректно.
На фото было выставлено на выходе — 0.5, 1.0, 2.0, 3.3, 5.0, 7.5, 10.0, 12.0, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 Вольт.
С током ситуация обратная, плата немного завышала, причем по большей части опять было завышения выдаваемого тока, а не измеряемого встроенным амперметром, он как раз показывал довольно точно.
На фото установлен ток 1, 10, 50, 100, 500мА, 1, 2, 3, 4, 5, 5.1 А. При малых токах (до 50мА), завышение выходного тока довольно большое.
Четвертый тест, измерение точности удержания выходного напряжения в зависимости от нагрузки, слева напряжение без нагрузки, справа под нагрузкой 5 Ампер, т.е. почти максимальной.
Удивило что плата немного поднимает напряжение под нагрузкой при малых напряжениях и при этом занижает при больших.
Кроме того по каким-то причинам при выходном около 12 Вольт под нагрузкой напряжение немного плавало в диапазоне 11.88-12.02 Вольта, но здесь я затрудняюсь точно сказать, что было виной данной особенности.
Пятый тест, измерение уровня пульсаций на выходе платы. Использовалось прямое подключение к выходным клеммам, питалась плата от блока питания 24 Вольта 300 Ватт с поднятым до 27 Вольт выходным напряжением.
Входное напряжение 27 Вольт, выходное 25 Вольт, ток нагрузки — 0, 1, 2, 3, 4, 5 Ампер.
При токе нагрузки 5 Ампер размах пульсаций достиг заявленного максимума в 100 мВ.
А теперь немного другой тест, входное напряжение то же самое, 27 Вольт, но ток нагрузки везде 5 Ампер, а менялось выходное напряжение —
3.3, 5.0, 12.0, 50 Вольт. Здесь картина заметно лучше, получается что в предыдущем тесте я попал как раз на самый худший вариант, когда выходное напряжение составляет половину от максимального.
Максимальный размах в этом тесте составил около 75мВ при напряжении 12 Вольт.
Грубая оценка КПД при разных выходных напряжениях, входное напряжение можно видеть на экране преобразователя в строке — V-IN, ток на экране мультиметра, все фото в обзоре можно увеличить по клику на нём. Без нагрузки плата имеет очень маленькое потребление, всего 22 мА при напряжении 27 Вольт.
Итого вышло что при входном около 27 Вольт и токе нагрузки около 5 Ампер КПД составил:
2. 5 Вольт — 78%
3. 12 Вольт — 88%
4. 24 Вольта — 92.5%
5. 35 Вольт — 94%
6. 50 Вольт — 94.7%
КПД был вполне предсказуем, при малых напряжениях он заметно просел, но уже при 12-24 Вольта вышел на вполне нормальный уровень для подобного устройства, особенно с учетом двойного преобразования.
Шестой тест, оценка нагрева преобразователя.
плата сначала запускалась минут на 20 при выходной мощности 50% от максимальной, затем при 100%, точнее при 98% так как ток был 5 Ампер вместо максимальных 5.1 Ампера, моя нагрузка работает в режиме СС и я не могу поднять ток до максимально возможного. Входное было все те же 27 Вольт, т.е. минимально необходимое для обеспечения 250 Ватт на выходе.
Термофото после 20 минут теста с 50% и еще почти 20 минут с током 100%. Лично на мой взгляд все просто отлично, самый большой нагрев у диодных сборок, но даже они грелись максимум до 56 градусов.
А это термофото блока питания через 40 минут тестирования, но с небольшим и тихим вентилятором (60мм) стоящим около выходного дросселя и продувающего воздух в сторону силового трансформатора. Видно что нагрев существенно снизился и составил в максимуме 62 градуса. При этом 62 градуса тепловизор увидел частично от выходного резистора.
Сам же выходной резистор, который не охлаждался, прогрелся до 120 градусов. Рекомендую заменить его на резистор номиналом 1 кОм, исходно стоит 560 Ом.
Теперь можно перейти к установке платы в корпус, процесс подробно описан в этом обзоре, потому здесь кратко.
Вообще изначально была мыль взять модель DPS5005 с теми же выходными характеристиками, но в более компактном варианте, собрать свой компактный БП мощностью 250 Ватт и собрать всю конструкцию в родном корпусе, но по каким-то причинам мне его не дали, соответственно устанавливать будем DPH5005, который заметно больше и занимает почти все пространство корпуса.
Ссылка на корпус, цена $23.37 (вариант 2).
Корпус специально предназначен для преобразователей серий DPH и DPS, существует и второй вариант корпуса, хотел его попробовать, а получил в итоге тот же что и в прошлый раз :)
В комплекте дают все необходимое для сборки, вентилятор, плата питания, провода, винтики, гаечки, клеммы, выключатель и т.п.
Первым делом устанавливаем клеммы, вентилятор, плату USB конвертера и клеим ножки. Обычно ножки клеят в самом конце, но лучше это сделать сразу так как снизу корпуса выступают шляпки винтов и можно поцарапать стол.
Затем припаиваем провода. Как и в прошлый раз есть три замечания:
1. В комплекте не было разъема для подключения вентилятора, в итоге просто запаял два вывода от деталей и использовал их как штырьки разъема. Вариант конечно жутко колхозный, но вот как-то дома не осталось таких разъемов.
2. Отверстия в печатной плате для проводов к выключателю имеют маленький диаметр и реально использовать провод 0.75мм, ну может если очень постараться, то 1мм.
3. Провода дали мало, совсем впритык. У меня в итоге осталось около 5см красного и всё. При этом выключатель я подключал своим проводом. Конечно можно обойтись и комплектным, но будет совсем внатяг.
Провод комплектный имеет сечение 2.5мм.кв, качество очень хорошее.
Устанавливаем плату, подключаем силовые провода. Как и в прошлый раз я могу посоветовать снять родной радиатор с вентилятором, поставить радиатор большего размера, а вентилятор включить в родное гнездо платы, будет заметно тише.
Устанавливаем модуль управления и индикации, провода от него запихиваем куда придется аккуратно укладываем, также попутно подключаем USB конвертер.
Можно подключить и Блютуз адаптер, но в металлическом корпусе он будет большей частью экранирован и дальность работы существенно снизится.
Закрываем конструкцию крышкой и всё. Кстати в этот раз сборка прошла более аккуратно, отверстия для винтов совпали без проблем, также была меньше щель между крышкой и передней панелью.
Подключаем блок питания и проверяем.
ПО особо описывать смысла нет, удобно, интуитивно понятно, главное поначалу проверять без нагрузки чтобы ненароком не спалить её.
Скачать ПО, драйвер USB конвертера, а также инструкцию и описание протокола можно по этой ссылке.
Также не возникло проблем и с ПО под Андроид, но естественно здесь подключение уже по Блуютуз.
Устанавливаем apk, в настройках блуютуз самого телефона подключаемся к найденному адаптеру RuiDeng, пароль 1234.
После этого запускаем ПО, выбираем в списке адаптер RuiDeng и собственно всё. Но как по мне, ПО под Windows работает лучше в плане отзывчивости.
Альтернативный вариант, использовать корпус от Excellway® модель EF01, подробно он описан в этом обзоре.
В таком варианте можно легко всунуть внутрь как блок питания, так и плату преобразователя, кроме того блютуз будет работать лучше и еще и останется немного свободного места для какого нибудь отдельного преобразователя с фиксированным напряжением.
Пару слов об особенностях DHP5005.
Конечно мощность его не очень высокая, но в принципе перекрывает большую часть потребностей радиолюбителей, основной плюс — возможность использования разных блоков питания, например 36-48 Вольт или 24 перестроенным под 27.
Кстати насчет питания, производитель рекомендует для получения полной мощности подавать на вход 28 Вольт, мои тесты показали что уже при 26 Вольт плата выдает на выходе до 250 Ватт, правда ток по входу чуть больше 10 Ампер, при 27 Вольт все работает великолепно. Можно конечно было поднять напряжение до 28 Вольт, но я просто пожалел блок питания, потому как нормальным считается изменение до 10%, это 26.4, 15% (27.6 Вольта) скорее уже максимум. Фирменные БП обычно могут вытянуть и больше, но с безымянным есть шанс его спалить.
Что можно сказать о самом преобразователе.
Калибровка очень неплохая, есть мелкие замечания по стабильности напряжения под нагрузкой при выходном напряжении в 12 Вольт, но с этим я планирую разобраться отдельно, возможно есть какая-то особенность моего теста.
Пульсации в самом плохом варианте составили заявленные 100 мВ р-р, в осталных режимах работы были примерно в полтора-два раза меньше.
Греется плата очень слабо, собственно потому я рекомендую при установке в корпус не использовать вентилятор платы, а обойтись корпусным, но при увеличении размеров радиатора конечно.
Кстати насчет радиатора, в обзоре я упоминал, что лучше снять его, счистить герметик и заменить его на термопасту. В принципе с учетом небольшого нагрева это можно и не делать, но на мой взгляд с пастой все таки лучше.
В остальном интересный преобразователь, но если у вас есть БП на 48 Вольт, то я бы скорее рекомендовал его перестроить до 54-55 Вольт и использовать с платами серии DPS. Обозреваемая модель подойдет скорее тем, кому достаточно мощности в 250 Ватт и под рукой только БП 24-36 Вольт, либо меньше чем 24, но тогда выходная мощность будет ниже.
Некоторая странность есть по поводу ограничения выходного тока на уровне 10 Ампер. Я думаю, что вполне возможно было бы поставит параллельно ключевому транзистору повышающего преобразователя еще один, тем более что место на плате есть, и получить например не 10, а 15 Ампер. Тогда при напряжении 12-14 Вольт (например аккумулятор) было бы уже не 100-120 Ватт, а 150-180, что куда как полезнее. Но производитель решил по своему, увы.
На этом у меня всё, надеюсь что обзор был полезен и как всегда буду рад вопросам.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
(c) 2017 Источник материала
